Nach der Schweiz und Italien und machen noch einen Schlenker durch die Alpenrepublik Österreich. In St. Martin bei Lofer kennen wir das schön gelegenes Hotel Hochmoos. Auch hier wird die 30-Grad-Marke geknackt, aber es sind eben keine 40 Grad. Und wir haben immer die Möglichkeit, uns in etwas höher gelegen Bergregionen aufzuhalten. Gestern stand allerdings ein Ausflug nach Salzburg auf dem Programm. Oberhalb der Altstadt gibt es einen relativ schattigen Rundweg und genügend Gelegenheiten für Trinkpausen.

Zum Abschluss muss es nochmal frische Bergluft sein, wir fahren mit der Seilbahn auf die Loferer Alm. Dass Wanderprogramm hält sich stark in Grenzen, denn auch auf 1.500 m Höhe brennt die Sonne erbarmungslos vom Himmel. Wir suchen uns die nächstgelegene Almhütte aus und sorgen für genügend Flüssigkeitszufuhr. Sehr beliebt bei diesen Temperaturen ist Sodacitro in Halblitergläsern. Purer Zitronensaft mit kaltem Wasser – köstlich.

Hiermit beende ich diesen Blog, morgen geht es heimwärts ins 40 Grad heiße Aschaffenburg in unsere Wohnung, die wir vor 14 Tagen verlassen haben, und die in der Zwischenzeit vermutlich über 30 Grad warm sein wird. Die zurückliegenden 14 Tage kommen mir mal wieder viel länger vor als zwei Wochen. Wir haben unterschiedliche Klimazonen und drei Länder bereist und beeindruckende Bergwelten gesehen. Die Schweiz ist ein wunderschönes Reiseland mit einer tollen alpinen Welt, geeignet für alle, die es sich leisten können und wollen. Der Vinschgau hat unsere Reisekasse wieder etwas entlastet und ist nicht minder schön, gleiches gilt für Lofer und das Saalachtal. Fazit: es gibt noch viel zu erleben in Europa und wer dem Blog folgt, wird erfahren, wie es weitergeht.

Hier noch die letzten Bilder von der Saalach bei Lofer und der Loferer Alm.

Die Dame im Tourismusbüro hatte den Höhenweg von der Haideralm zur Schöneben Hütte wärmstens empfohlen. Immer auf der gleichen Höhe, in etwa drei Stunden einfach zu gehen. Nur am Beginn und am Ende ginge es mal etwas rauf und wieder runter, vielleicht so 200 Höhenmeter. Der Weg biete eine prächtige Aussicht auf die umliegende Bergwelt und insbesondere in das Ortlermassiv. Das Wetter passt, also gehen wir nicht gerade im Frühtau, aber doch zeitig los. Nur der Blick auf die Wanderkarte hätte uns eigentlich stutzig machen müssen, denn da war der wunderschöne Panoramaweg gestrichelt eingezeichnet. Aber hinterher ist am immer schlauer.

Der Beginn der Tour testet unsere Flexibilität. Wir parken am Haiderlift, von dort gibt es eine direkte Busverbindung zum Schönebenlift, mit dem wir zur Schöneben Hütte hochfahren können. Dann den Panoramaweg und von der Haideralm wieder hinunter direkt zum Auto. Da stehen wir also am der Talstation an einem blauen Busschild. In der App steht als Haltestelle eben diese Talstation verzeichnet. Aber der Bus kommt nicht. An der Liftstation erfahren wir, dass die Haltestelle an der Hauptstraße liegt, bei der Feuerwehr. Warum dann in der App Talstation steht, konnte und wollte der etwas wortkarge Liftangestellte nicht sagen. Also drehen wir das Ganze um, fahren von hier aus hoch und hoffen, auf dem Rückweg an der Schönebentalstation einen Bus zu unserem Auto zu erwischen.

Den Anstieg am Beginn der Tour hatten wir uns weniger holprig vorgestellt, etwas blauäugig, wenn man im Hochgebirge unterwegs ist. Aber gut, die Höhe hatten wir dann nach einer schweißtreibenden Stunde und jetzt nur noch Genußwandern, dachte ich. Dass der Weg auf der Höhe bleibt, stimmt ja, aber dass es immer nur wenige Meter Geradeaus geht und dann immer wieder kurze, felsige Anstiege und Abstiege auf schmalem Pfad zurückzulegen sind, hatte ich mir so nicht vorgestellt. Wenn man fünfzehnmal so ein „Hindernis“ nehmen muss, sind das auch 150 Höhenmeter.

Wir brauchen viel Zeit, ich muß jeden Schatten nutzen um mich auszuruhen, aber nach gut vier Stunden sind wir am Ziel. Glücklich, den Weg geschafft zu haben, pausieren wir auf der Schöneben Hütte, die leider Mittelpunkt eines Skigebietes und derzeit auch Großbaustelle ist. Die bauen tatsächlich noch einen neuen Lift vom Tal hier hoch. Also keine Hüttenromantik, aber egal. Dafür klappt die Rückfahrt reibungslos, der Bus fährt direkt an der Talstation ab und in St. Valentin steigen wir am Feuerwehrhaus aus. Meine Frage an den Busfahrer, ob er an der Liftstation halte, wie es in der App steht, beantwortete dieser mit einem klaren „Ja“.

Die schönsten Orte der Welt werden immer überlaufener, je öfter sie in den sozialen Medien geteilt werden. Und dann sind sie irgendwann auch nicht mehr schön. Wir haben heute ein stilles Seitental entdeckt, das sich noch viel von der ursprünglichen Einsamkeit bewahren konnte. Ja, es gibt ein paar wenige, kleinere Hotels. Einige Ferienwohnungen gehören zu landwirtschaftlichen Betrieben. Am Ende des Tals ein Parkplatz, ab da geht es nur noch zu Fuß weiter. Kein Lift weit und breit, einfach nur Wald, Wiesen und stattliche Berge, Dreitausender begrenzen das Tal am Ende. Wir sind einen weitgehend ebenen Weg zur einer Alm gelaufen, ab da wird es hochalpin, nicht mehr unsere Kategorie. Das Wetter spielte mit und wir haben den Ausflug genossen. Wir waren nicht allein hier, aber insgesamt ging es doch eher beschaulich zu.

Es dauert nicht lange, einmal über den Ofenpass und schon ist man in Italien. Die nächsten vier Tage verbringen wir in St. Valentin auf der Haide. Das liegt im Oberen Vinschgau, in der Nähe von Reschen. Das ist dort, wo der Kirchturm im Wasser steht. Aber dazu später. Wir haben hier ein Apartment mit Balkon und Aussicht gebucht, mal sehen, ob wir den auch nutzen werden. Denn auch hier gibt es viel zu sehen und vor allem zu erwandern. Wir haben uns heute im Touristenbüro nach gemütlichen Wanderungen erkundigt, maximal 250 Höhenmeter und gut zu gehen. Wie gesagt, Genußreise ist für uns Oldies das Motto.

Das Wetter passt, also geht es gleich los auf die Alm, wir haben uns noch mit einer topographischen Wanderkarte ausgestattet, es kann also nix schiefgehen. Die erste Wanderung führt uns vom Rojental zur Reschener Hütte. Die Dame vom Touristenbüro hat genau hingehört. Wir laufen einen gleichmäßig ansteigenden Weg in einer Stunde und 10 Minuten und haben dabei 203 Höhenmeter absolviert. Zurück ging’s wesentlich schneller.

Und nun zum Kirchturm: in den 1940er Jahren begann man mit den Planungen für einen Stausee, nur dummerweise lagen die Dörfer Reschen und Graun im Weg. Damals war man von Seiten der Regierung nicht zimperlich und die Bewohner wurden überrumpelt. Sie wurden enteignet, mies entschädigt und mussten woanders siedeln. Die Pfarrkirche St. Katharina in Graun wurde 1357 eingeweiht und wegen des Stauseeprojektes gesprengt, nur den Kirchturm ließ man aus Gründen des Denkmalschutzes stehen. Im Jahre 2009 wurde er saniert, sogar die Turmuhr wurde restauriert. Heute stoppt jeder, der den Reschenpass hinunterfährt, an diesem kuriosen Bauwerk.

Wir sind umgezogen nach Pontresina in ein modernes Hotel mit Atmosphäre. Man muss hier viel selber machen, zum Beispiel den Check-in an einem Terminal oder auch den Frühstückstisch decken. Was zunächst etwas befremdlich erscheint, stellt sich doch als sehr angenehm heraus. Es ist ja immer eine hilfreiche Seele da, es wird ein lockeres Konzept gelebt. Es gibt keine abgeschlossenen Büros, die Mitarbeiter arbeiten in der Lounge an ihren Laptops. So sind sie immer ansprechbar. Als ich noch überlege, wie ich die Butter auf den Teller kriege, kommt jemand, der es erklärt. Es gibt hier eine Maschine, man stellt den Teller darunter, drückt auf einen Knopf und dann fällt ein talergroßes und streichfähiges Stück Butter auf den Teller. Es gibt selbstgebackene Muffins, das knusprige Brot schmeckt hervorragend und ansonsten ist alles da, was wir zum Frühstück brauchen. Die geschmackvoll eingerichtete Lounge ist gleichzeitig Café, Restaurant und Bar und bietet einen tollen Ausblick.

Pontresina haben wir ausgewählt, weil hier der Bernina Express Station macht. Wir haben noch nicht genug von den Panoramazügen in der Schweiz und einen Trip nach Tirano in Italien gebucht. Die Fahrt dauert zwei Stunden und zeigt hochalpine Bergwelten, wir passieren den Piz Bernina und den Piz Palü, auf der Passhöhe sind wir 2.253 Meter hoch. Interessant neben atemberaubender Bergwelt ist die Bahnstrecke, die aufgrund des steilen Geländes besondere Anforderungen an den Streckenbau stellte. Die eingleisige Strecke hat viele Kehren und enge Kurven, um die Höhenunterschiede zu bewältigen. Einmalig ist das Kreisviadukt von Brusio, der Kreis hat einen Radius von 70 Metern, ist 142 Meter lang und überwindet eine Höhe von 10 Metern, es gehört zur UNESCO-Welterbe-Strecke.

In Tirano haben wir vier Stunden Zeit für einen Stadtbummel, allerdings zeigt das Thermometer 34 Grad im Schatten, da besichtigen wir die Kirche mal etwas länger. Einen Teil der Kosten für die Bahnfahrt holen wir wieder raus, weil die Preise hier richtig günstig sind. Beim Gläschen Wein zum Mittagessen bekommen wir die doppelte Menge zum halben Preis, verglichen mit der Schweiz. Der Cappuccino kosten 1,70 Euro, wenn wir davon 178 trinken, haben wir den kompletten Fahrpreis wieder raus. Späßchen.

Pünktlich um zwölf geht es los in Chur, die Schweizer Bahnen haben ja einen Ruf zu verlieren. Sechs Stunden dauert die Fahrt nach Zermatt, der Oberalppass mit 2033 m wird überquert und zum Schluß geht es hoch auf 1604 m. Um die steilen Anstiege zu überwinden, wird die Lok gewechselt und bis Zermatt auf Zahnradantrieb umgestellt. Mit einem Augenzwinkern bezeichnet sich der Glacier Express als der langsamste Schnellzug der Welt, für die 200 km sind sechs Stunden eher gemütlich.

Wir werden gut verpflegt, es gibt Gehacktes mit Hörnlinudeln und Risotto, dazu ein Gläschen Weißwein und zum Nachtisch Bündner Nusstorte und Schokoladenkuchen. Es wird nicht langweilig, die Rheinschlucht spektakulär mit den weißen Felsen wird gefolgt von lieblicher Berglandschaft, saftigen Weiden und im weiteren Verlauf Hochgebirge mit schroffen Felsen und letzten Schneeresten. Einmal dürfen wir kurz aussteigen und dann wird es richtig spannend: werden wir das Matterhorn bei unserer Ankunft in Zermatt sehen?

Ja, es zeigt sich, zwar nicht in voller Schönheit, aber erkennbar und wir sind zufrieden. Und wir werden diesen berühmten Berg die nächsten eineinhalb Tage nicht aus den Augen lassen, vielleicht sehen wir ihn ja auch noch komplett. Wir haben ein Zimmer mit Matterhornblick gebucht und können den Berg sogar vom Bett aus beobachten.

Die Wetterprognose für den heutigen Tag ist gut, also verlieren wir nach dem Frühstück keine Zeit und fahren mit der Gornergratbahn bis auf 3089 m Höhe. Näher kommen wir dem Matterhorn jetzt nicht mehr und wir warten immer noch auf den Augenblick, wo es sich mal komplett zeigt. Der Andrang hier oben hält sich in Grenzen, wir können in Ruhe filmen und fotografieren oder einfach nur die Aussicht genießen. Die Bahn hat verschiedene Stationen und auf der Rückfahrt steigen wir in Rotenboden aus, weil wir zum Riffelsee laufen wollen, um das Matterhorn doppelt zu sehen, denn hier spiegelt es sich im See, wenn es nicht zu windig ist. Und tatsächlich gelingen die Aufnahmen, der See ist zwar nicht spiegelglatt, aber man kann den Berg gut erkennen. Wir laufen dann weiter bis zur nächsten Bahnstation, den Riffelberg, und fahren von dort zurück in den Ort.

Der ganze Spaß hier ist nicht für umsonst zu haben, der Glacier Express kostet mehr als ein normaler Zug, der Ausflug zum Gornergrat kostet pro Person 145 Euro und ein Cappuccino auf dem Riffelberg kostet tatsächlich 10 Euro. Aber wir wussten ja, dass die Schweiz ein teures Pflaster ist, aber wenn es eine passende Gelegenheit für eine solche Reise gibt, dann ist es doch auf jeden Fall die Silberhochzeit. Wir hadern keineswegs, genießen die Schweizer Bergwelt und das gehobene Hotel- und Gastronomieangebot. Nach dem Motto: „Einmal im Leben“.

Kaum haben wir unseren Bund fürs Leben geschlossen, sind auch schon 25 Jahre vergangen. Und diese Zeit haben wir ausgiebig genutzt, um unsere Reiselust zu stillen. Von Anbeginn an spielte das Thema Reisen eine große Rolle, diese Leidenschaft verbindet uns bis zum heutigen Tag. Für uns gibt es nichts Schöneres, als Koffer zu packen und die Welt zu entdecken. Die meisten Fernreisen findet ihr hier in diesem Blog, aber immer häufiger stehen jetzt auch Ziele in der näheren Umgebung auf dem Plan. Wir hatten uns Europa sozusagen aufgehoben, falls uns Fernflüge irgendwann lästig werden sollten. Dies kam schneller als gedacht, zunächst wurden wir von Corona ausgebremst und dann hat das Fliegen seine Faszination verloren. Die Kontrollen und Bestimmungen werden immer mehr, die Sitzplätze immer enger und der Gipfel: auf einem Flug von Frankfurt nach Oslo mit der Lufthansa gibt es kein Essen, nicht mal einen Snack und der Kaffee kostet extra. Ich möchte nicht ausschließen, dass wir doch noch mal in einen Flieder steigen, so zwei, drei Ideen hätten wir da noch, aber jetzt erstmal Europa.

Anlässlich unserer Silberhochzeit sollte es mal etwas ganz anderes geben und so ist die Idee zu einer Reise mit den Panorama-Zügen durch die Schweiz entstanden. Die Berge mit einem Zug bereisen anstatt schweißtreibende Wanderungen zu unternehmen, erschien uns auch aufgrund der Tatsache, dass wir beide die siebzig überschritten haben, verlockend. Wir sind mit unserem PKW nach Chur gefahren und hier bleibt er jetzt stehen. Morgen geht es los, mit dem Glacier Express bis nach Zermatt.

Chur ist die Hauptstadt des Kantons Graubünden und mit 40.000 Einwohner überschaubar. Eine hübsche Altstadt, alles gut zu Fuß zu erreichen. Wir gewöhnen uns schonmal an den Schweizer Slang, klingt zu schön und gern wird an die Endungen ein „i“ angehängt. Es gibt Müsli zu essen und Rüblikuchen, man grüßt mit „Gruezi“, geht zum Essen in ein Reschti und zum Schwimmen ins Schwümbi. Und bezahlen muss man hier alles mit Karte, sonst wäre es zu teuer.

Der schönste Platz in Chur heißt Arcas

Hübsche Gassen und nicht überlaufen, scheinbar war noch kein Influencer hier.

Das Bischöfliche Schloss ist renovierungsbedürftig und hier von mir wohlwollend abgelichtet.

Blick von Hausberg Brambrüesch, leider ohne „i“, auf 1.595 m Höhe, ging sehr bequem mit der Seilbahn. Ist ja eine Genußreise.

Im Urlaub probieren wir natürlich immer gern die landestypischen Spezialitäten. Hier seht ihr das Bündner Gericht Capuns. Das sind Spätzleteigröllchen in Mangold gewickelt in einer Rieslingschaumsoße und mit Käse überbacken. Sowas von lecker! Martin hat einen halben Liter Bier getrunken, da steht auf der Speisekarte „Kübel Bier“. Jetzt wissen wir auch, woher das Verb „kübeln“ stammt. Wer hat´s erfunden? Die Schweizer!

Der Plan für die beiden letzten Tage lautet: zurück nach Calgary, übermorgen geht der Flieger. Touristisch ist die Strecke weniger von Bedeutung, uns war nur wichtig, schöne Plätze in der Natur zu finden. Und das ist in diesem Land kein Problem, denn die Kanadier lieben es, zu campen. Und sie bevorzugen dabei schöne Plätze im Wald, vorzugsweise an einem Fluss oder kleinen See gelegen. Die einzelnen Provinzen unterhalten solche Naturplätze, die nur ein Minimum an Versorgung haben, also einen Stellplatz mit Picknickbank und Feuerring sowie auf dem Platz verteilt Trockentoiletten, das feinere Wort für Plumpsklo. Wenn sie richtig gut ausgestattet sind, haben sie Klos mit Wasserspülung und Duschen. Feuerholz wird meistens verkauft, in British Columbia zahlt man bereits im voraus eine Feuerpauschale und holt sich dann so viel Holz, wie man braucht. Es gibt auch kommunale Plätze, sogenannte Recreation Areas mit und ohne Camping. Früher war alles auf der Basis wer zuerst kommt, hat einen Platz, also first come, first serve. Heute kann man die Plätze im Internet reservieren, was in der Ferienzeit und am Wochenende empfehlenswert ist. Nicht nur, dass die Naturplätze viel schöner sind und großzügig angelegte Stellplätze haben, sie sind auch noch viel günstiger. Wir haben im Schnitt 25 Euro pro Nacht gezahlt, auf dem kommerziellen Plätzen ist es mehr als das Doppelte.

Hier ein schönes Beispiel von der Fish Lake Provincial Recreation Area.

Unser Stellplatz im Wald, wir fühlen uns, als wären wir ganz allein hier.

Die Stellplätze liegen im Wald entlang des Sees, es gibt einen Wanderweg um den See herum und weitere markierte Wanderwege.

Viele Camper schnallen sich ihr Boot aufs Dach und können es hier an der Bootsrampe zu Wasser lassen.

Und hier das Gegenprogramm, die letzte Nacht wollen wir in der Nähe der Vermietstation verbringen, damit wir morgen rechtzeitig dort sind. Der Shuttle zum Flughafen benötigt auch etwas Zeit und wir wollen doch nicht hetzen, wir sind ja schließlich nicht mehr die Jüngsten. Für diese Nacht zahlen wir 48 Euro, die Duschen kosten extra! Zwar haben wir am Stellplatz Wasseranschluss, Stromanschluss und einen Abwasserkanal, aber trotzdem ein stolzer Preis, wie ich finde.

Aber mit diesem Bild will ich meinen Kanada-Blog nicht enden lassen. Da habe ich noch etwas Schöneres, das ich beim Waterton Park vergessen hatte. Und jetzt wird es königlich. Es geht um das Prince of Wales Hotel mit der tollen Lage oberhalb des Sees.

Hier wird die schöne Tradition des Afternoon Tea gepflegt. Das steht zwar im krassen Gegensatz zu unserem Campingurlaub, aber es hat uns einfach gereizt, einmal in dieses Haus einzukehren. Es ist kein kein billiges Vergnügen, man zahlt immerhin 40 Euro pro Person, aber der Tee ist inbegriffen. Anders als beim Parken, da hat man uns noch einmal 25 Euro abgeknöpft, weil wir so ein großes Auto haben. Aber darauf kam es dann auch nicht mehr an. Denn dieses Hotel ist auch von innen sehenswert.

Vom Foyer aus überblickt man den ganzen See.

Das gesamte Hotel ist ein Museum, an der Inneneinrichtung wurde nicht verändert.

Zunächst stellt sich unsere persönliche Bedienung vor, warum die alle einen Schottenrock tragen, konnten wir nicht herausfinden. Jane erklärt uns jede der 20 Teesorten eingehend, als hätte sie jedes Teeblatt in Händen gehabt. Dann gibt es als Appetitanreger Scones mit Cream und Marmelade. Und dann diese Etagere, die von unten nach oben verputzt wird. Da kommt zuerst das Herzhafte und dann das Süße.

Für uns war der Nachmittagstee eine Hauptmahlzeit und wir brauchten erstmal einen Verdauungsspaziergang. Abends gab es nur noch kalt. Und mit diesem Bild möchte ich den Kanada-Blog beenden. Es zeigt den Übergang von der Prärie zu den Bergen mit dem Weg in die Unendlichkeit. Schön, dass ihr auf unserer Reise wieder dabei wart, danke für eure Kommentare und Tschüß bis zum nächsten Mal.

Unsere Kanadareise steht ja unter dem Motto: „Meide die Hotspots“ und suche die schönen Nebenstrecken und hab die Natur für dich. Haben wir auch weitgehend so gemacht. Dazu muss man wissen, dass wir die Hauptsehenswürdigkeiten bereits vor 25 Jahren gesehen haben und damals noch ohne Overtourism. Eine Ausnahme musste sein: um den Bogen zurück nach Calgary zu schlagen, sind wir etwa ein Drittel des Icefields Parkway gefahren. Im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in den 1930er Jahren wurde die 230 km lange Strecke von Jasper nach Banff gebaut. Für manche die Traumstraße schlechthin, mit Sicherheit eine der schönsten Berg- und Gletscherstrecken Kanadas.

Natürlich haben wir uns erinnert wie es damals war und müssen feststellen, dass der Verkehr unglaublich zugenommen hat. An den interessanten Haltepunkten ist es beinahe unmöglich, einen Parkplatz zu bekommen, an den Toilettenhäuschen stehen lange Schlangen und an den Aussichtspunkten drängeln sich die Egomanen mit ihren Selfie Posen. Sie breiten dabei beide Arme möglichst weit nach rechts uns links aus, um alleine vor dem Bergsee abgebildet zu werden. Dann wird ewig gepost, nach rechts, nach links, von oben und unten, nochmal lächeln… und dann steht man daneben und möchte doch auch mal einen Blick auf dieses türkisfarbene Wunder werfen…früher war alles viel besser…

Ok, genug gejammert, wir wussten ja, warum wir die Hauptstrecken meiden wollten und nach 80 Kilometern sind wir abgebogen auf den David Thompson Hwy und die Welt ist wieder in Ordnung.

Am Herbert Lake, glasklar das Wasser und nein Rüdiger, kein Fisch zu sehen.

Am Nordende vom Bow Lake

Und hier der Peyto Lake, steht bestimmt bei Instagram geschrieben, dass man hier posen muss.

Hier am North Saskatchewan waren nur wenige Besucher, scheinbar nicht Selfie-tauglich. Wir haben es genossen und auch noch eine schöne Picknickbank für uns gehabt.

Dieser unscheinbare Saskatchewan fließt tatsächlich nach knapp zweitausend Kilometern in den Winnipeg Lake.

Da dieser Kanadische Tigerschwalbenschwanz war so freundlich, nicht wegzuflattern, bis ich mit dem Fotoapparat soweit war, dass er einen Ehrenplatz in meinem Blog bekommt.

Er nennt sich Glacier National Park Kanada, nicht zu verwechseln mit dem Glacier Park in Montana/USA. Er ist sowohl ein Natur- als auch ein Historischer Park. Denn der 1.300 Meter hohe Rogers Pass spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Schienenverkehrsnetzes von Kanadas Ost- zur Westküste. Der Rogers Pass wurde 1881 entdeckt und bald darauf die Bahnstrecke gebaut. Neben dem Warentransport wollte die Canadian Pacific Railway auch Passagiere befördern und zwar vor allem die Wohlhabenden. Diese frühen Touristen mussten in der Wildnis verköstigt und auch untergebracht werden. Daher wurde bereits 1892 Glacier House gebaut, das erste Luxushotel in der unberührten Bergwelt. Ein Vorläufer der weltbekannten Hotels Lake Louise und Banff Springs. Allerdings wurde es bereits 1920 wieder geschlossen, heute sind nur noch Ruinen zu sehen. Die Straßenverbindung von Ost nach West wurde mit dem Transkanada Highway 1 erst in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut.

Die Gletscher verstecken sich vor den meisten Besuchern, sie sind nur nach stunden- oder tagelangen Wanderungen zu erreichen, wir haben uns die Schneegipfel von moderaten Wanderwegen aus betrachtet. Die Hochgebirgslandschaft ist grandios, neben dem Highway gehen die Hänge steil nach oben, man muß ein Tal oder einen Flusslauf suchen, um langsam aber stetig bergauf gehen zu können. Das Visitor Center hält entsprechende Informationen bereit und hat uns zudem mit einer übersichtlichen Wanderkarte ausgestattet.

Sehenswerte Berggipfel meist um die 3.000 Meter hoch.

Unser kleiner aber feiner Campingplatz für drei Nächte.

Die Passhöhe des Rogers Pass mit Gedenktafeln zur Entwicklung des Eisenbahnverkehrs.

Auf dem Great Glacier Trail. Der bekannteste Wanderweg führte einst bis zum Gletscher, das war in den Zwanziger Jahren. Heute, hundert Jahre später, hat sich der Gletscher so weit zurückgezogen, dass man ihn am Endpunkt des Weges nicht mehr sehen kann. Nur noch über erwähnte Extremwanderungen. Es ist gut, dass dies auf der Wandertafel am Anfang des Weges geschrieben steht, dann werden keine falschen Erwartungen geweckt. Die Wanderung war anspruchsvoll und im letzten Drittel steil und felsig, aber wir haben es geschafft, das Talende war auch ohne Gletscher sehenswert.

Suchbild: wer findet Martin?

Geschafft!

Die Ruinen des Glacier House

Die Wanderung zum Grizzly Creek war nicht so fotogen, es fing dann an zu regnen und ich habe den Fotoapparat weggepackt.

Hier laufen wir den Rock Garden Trail. Der macht seinem Namen alle Ehre.

Und zuletzt noch ein Blümchen, mit dem wunderschönen Namen „Gelber Silberwurz“.

… ist eindeutig besser als dem Regen beim Trommeln aufs Camperdach zuzuhören. Beides haben wir im Kootenay National Park erlebt. Wollt ihr noch mehr wissen? Bitte schön. Der Park erstreckt sich entlang einer 150 km langen Straße in Nord-Süd Richtung. Gleich am Anfang steht das Schild: No Cell Service for 150 km. Daher kann ich erst heute wieder schreiben. Das Wetter war durchwachsen, Sonne, Regenschauer sowie ein kompletter Regentag. Da haben wir in einer kleinen Regenpause zweimal den Camper verlassen, mussten aber bald wieder umkehren. Im Regen wandern macht einfach keinen Spaß. Nach zwei Tagen kam der Sommer zurück und wir konnten alle Sehenswürdigkeiten und die empfohlenen Wanderungen machen. Man muss eben nur lange genug an einem Ort bleiben, dann kann man nichts verpassen. 

Ein breiter Fluss durchquert den Park, eingerahmt von den Gipfeln der Rocky Mountains. Offenes Land gibt es nicht, der dichte Wald zieht sich die Berghänge hinauf auf bis zu 2.000 Meter Höhe. Aussichtspunkte gibt es daher nur wenige, allerdings stimmt dies nur teilweise, denn der Park wurden in den letzten 20 Jahren immer wieder von Waldbränden heimgesucht. Auf einmal tut sich eine andere Landschaft auf, wenn „keine Bäume mehr die Sicht versperren“. Natürlich sind wir bestürzt über die riesigen Flächen, wo verbrannte Baumstämme wie Mahnmale in der Landschaft stehen. Wir haben mit einer Rangerin gesprochen und sie hat ihre Sichtweise erklärt und die Geschichte von der Erneuerung des Waldes erzählt. Das stimmt zwar, aber die Häufigkeit und das Ausmaß der Brände in den letzten 20 Jahren haben drastisch zugenommen. Wir haben ein kanadisches Rentnerpaar kennengelernt, die in Price George inmitten der Natur leben. Sie haben einen geräumigen Wohnwagenanhänger und immer einen vollen Tank, damit sie ihr Haus im Falle eines Waldbrandes jederzeit schnell verlassen können.

Hier nun die Bilder aus dem Kootenay National Park.

Am Marble Canyon hat sich ein kleiner Bach bis zu 40 Meter tief ins Gestein eingegraben und marmorähnliche Formationen geschaffen.

Am Kootenay River

Der Weg zu den Paint Pots führt durch einen ockerfarbenen Sumpf. Freundlicherweise gibt es einen Boardwalk, wäre sonst eine sehr schlammige Angelegenheit geworden.

Die intensive Farbe ist auf den hohen Eisengehalt zurückzuführen. Früher wurde der Schlamm zum Färben genutzt.

Der erste Platz im Park, mitten im Wald, Dinner ist gleich fertig, die Steaks auf dem Feuer brauchen noch etwas.

Nicht der Hase, aber zumindest der Fuchs sagt gute Nacht.

Zu den Wanderungen müssen wir meistens den Fluss überqueren.

Hier sieht man die Folgen der Waldbrände, alles kahl, das Unterholz wächst nach.

Gerade an den Stellen, wo es gebrannt hat, findet man oft die meisten Wildblumen, hier eine Waldlilie.

Und diese Schönheit heißt Scarlet paintbrush. Ich will nicht klugscheißen, das habe ich in meiner Naturapp nachgeschaut.

Das nächste Wetter zieht auf, schnell zurück zum Camper.

Im Frühtau zu Berge wir geh´n fallera…

Der Dog Lake ist unser Ziel.

Sehr einsam gelegen, hat sich gelohnt. Vor allem, dass wir früh genug aufgebrochen waren, denn das Ziel scheint sehr beliebt zu sein. Wir hatten den See noch für uns allein.

Zurück wieder über diese schwankende Brücke.

Und dies ist der bisher schönste Platz unserer Reise, direkt am Kootenay River gelegen.

Der Blick vom Vorgarten auf den Fluss.

Essen ist fertig, diesmal kein Steak, sondern das zweitmeiste Gericht unserer Reise: Spaghetti Bolognese.

Das Abendlicht macht die Farben besonders intensiv, es war nicht Photoshop!

Am Lagerfeuer sitzen und dem Fluss lauschen, besser geht´s nicht.

Der Olive Lake, wir finden, er sollte Türkis Lake heißen.

Am südlichen Ende des Kootenay Parks fährt man durch diese Schlucht und erreicht den kleinen Ort Radium Hot Springs und ist zurück in der Welt der mobilen Kommunikation.

In den Bergen ändert sich das Wetter sehr schnell, das weiß man. Nach dem Lagerfeuer im Schnee hat hier der Frühling Einzug gehalten. Der Schnee ist sehr schnell weggetaut und die Wanderwege waren Ruck zuck wieder trocken und ohne Matschschuhe begehbar. Alle Empfehlungen von der netten Dame im Visitor Center haben wir abgewandert, in einer traumhaft schönen Seen- und waldreichen Hochgebirgslandschaft. Der Park ist sehr gepflegt, an jedem Wanderparkplatz gibt es Toilettenhäuschen, natürlich meist ohne Wasserspülung, und oft auch Picknickbänke. So haben wir drei geruhsame Tage weit ab vom Weltgeschehen verbracht.

Die Tierwelt ist aufregend, wir befinden uns hier in der Bärengegend. Überall wird darauf hingewiesen, dass man keinen Abfall liegenlassen darf. Nach den Mahlzeiten also alles spülen und die Reste in einen bärensicheren Abfallbehälter werfen. Es handelt sich um wilde Tiere, keine Teddys. Das konnten wir hautnah erleben, als wir eine Bärenmutter mit ihren Jungen direkt neben der Straße entdeckten. Wir konnten gerade noch die Cameras zücken, natürlich vom Auto aus, da kam schon eine Rangerin angefahren und bat uns, weiterzufahren. Die Tiere sollen nicht an Autos gewöhnt werden. Und in den Autos sitzen oft Menschen, die versuchen, die niedlichen Tiere zu füttern, auch wenn das mit sehr hohen Strafen belegt ist. Wir sind natürlich sofort weitergefahren, für zwei Fotos hatte es gerade so gereicht.

Dieses Tierchen kann unbedenklich beobachtet werden, es läuft von alleine weg, wenn man ihm zu nahe kommt. Es handelt sich um ein Ziesel. Das ist kein Schreibfehler. Ein Ziesel ist ein Erdhörnchen.

Noch näher kam uns dieses flinke Tierchen, ein kleines Streifenhörnchen. Streicheln und füttern verboten, aber es war schneller wieder weg als ich es auf meinem Fuß beobachten konnte.

Wir haben es zurück zu unserem Campingplatz geschafft, bei Schneeregen und einer steifen Brise. Dann wieder Heizung an, ein gutes Buch zur Hand nehmen und ab uns zu mal aus dem Fenster schauen, ob sich da vielleicht ein wildes Tier zeigt. Tatsächlich hat Martin einen Wolf entdeckt, der die Wiese hinter unserer Picknickbank durchstreift. Aber so schnell wie er zu sehen war, war er auch schon wieder weg.

Am nächsten Morgen dann Erleichterung, die ersten Sonnenstrahlen blinzeln durch die Tannen und wir schöpfen neuen Mut. Schnell ist der Camper startklar und als wir unsere Fahrt Richtung Norden fortsetzen, können wir zum ersten Mal die atemberaubende Landschaft um uns herum sehen, die tatsächlich so toll ist, wie in diversen Berichten geschildert. Jetzt am frühen Vormittag verziehen sich die letzten Wolken und blauer Himmel macht sich breit. Dazu die tief verschneiten Berggipfel, alle um die 3.000 Meter hoch, wir könnten alle zehn Meter anhalten und Bilder machen. Tatsächlich halten wir dauernd an, hier eine kleine Auswahl:

Unser heutiges Ziel ist der Peter Lougheed Provincial Park, der großzügig mit allen Facilities eingerichtet ist wie ein Nationalpark. Hier sitze ich auch gerade im Visitor Center, weil es WLAN gibt. Wir haben inzwischen schon eine Nacht hier verbracht und der Schnee begleitet uns weiterhin. Hier muss es viel geschneit haben, unser Stellplatz ist tief verschneit, wir liegen hier immer auf 1.800 Meter Höhe. Für heute Abend waren Grillksteaks geplant, das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Man kann auch im Schnee wunderbar ein Feuer machen und Steaks bruzzeln.

Eine interessante Strecke liegt vor uns, es handelt sich um eine landschaftlich besonders schöne Nebenroute entlang der Rocky Mountains, die Straße allerdings ist nicht ohne. Wir müssen 100 km Schotterpiste fahren, haben dafür aber das richtige Auto, einen hochbeinigen Pick-up Camper mit Allradantrieb und einem starken Motor. Was uns Sorge bereitet, ist das Wetter. Extreme Regenmengen sind für den geplanten Fahrtag vorhergesagt und dann verwandelt sich eine staubige Schotterpiste schnell in eine schmierige Angelegenheit. Wir überlegen hin und her und da auch noch Sturm angesagt ist, entscheiden wir Weicheier uns für eine asphaltierte Alternativstrecke. So erreichen wir unseren Campingplatz mitten im Wald nach einer Regenfahrt ohne Sicht. Daher auch keine Bilder. Soweit, so gut.

Nun kommt der nächste Tag, starker Dauerregen wird erwartet. Der Plan ist, wir mummeln uns in unserem Camper ein und lassen uns von der Gasheizung verwöhnen. So verbringen wir den ersten Abend bei Kerzenlicht im regennassen Wald und legen uns beruhigt zur Ruhe. Die Überraschung kommt im Morgengrauen, beim ersten Blick aus dem Fenster traue ich meinen Augen nicht, der Boden sieht so weiß aus, hier war doch gestern kein Sand? Nein, kein Sand aber frisch gefallener Schnee. So etwas haben wir den ganzen Winter lang zu Hause nicht gesehen. Also Schnee statt Starkregen. Wir ziehen alles Warme übereinander an und machen einen kleinen Ausflug, weg aus dem Funkloch. Der aktuelle Wetterbericht ist wichtig, also fahren wir aus der Wildnis in die nächstgelegene menschliche Ansiedlung, nach Longview. Ein kleiner Cowboy Ort mit Tankstelle und einer kleine Coffee Hütte. Und gutem 5G Netz. Morgen wird ´s besser, der Schnee und Regen sind dann durch und eventuell sehen wir sogar die Sonne. Die Hütte ist gut bewirtschaftet, wir essen Cinnemon Rolls und trinken Cappuccino. Gesättigt und aufgewärmt geht es jetzt wieder zurück auf unserem Campingplatz, der hoffentlich nicht zu sehr eingeschneit ist. Die Geschichte kann ich erst weitererzählen, wenn wir wieder Netz haben. Also geduldet euch. Um uns macht euch bitte keine Sorgen, unser Motto ist: always expect the unexpected!

Der erste Blick aus dem Camper

Unser Vorgarten

Und wir hatten extra Holz fürs Lagerfeuer besorgt

Frühstück bei Kerzenlicht

Schnee abkehren und los geht´s

Kanada ein Wintermärchen

Cinnemon Rolls in XXL, ein guter Seelentröster

Der Waterton National Park liegt direkt an der amerikanischen Grenze, setzt sich grenzübergreifend in den Vereinigten Staaten fort und heißt dort Glacier National Park. Wir besuchen natürlich nur den kanadischen Teil. Es gibt einen gleichnamigen kleinen Ort direkt am Upper Waterton Lake gelegen. Der idyllische Ort hat nur 100 Einwohner, in der Saison werden es aber erheblich mehr. Die meisten Besucher bevölkern den riesigen Campingplatz, der einen großen Teil des Ortes einnimmt. Teilweise sind die Stellplätze am Seeufer gelegen, wir hatten das Glück, einen solchen in der ersten Nacht zu erwischen. Ein wirklich hübscher Ferienort mit eingeschossigen Holzhäusern, kleinen Hotels und Motels und ein absolutes Highlight: das Prince of Wales Hotel, einsam auf einer Anhöhe hoch über dem See gelegen. Es wurde 1927 erbaut, als der kanadische Westen durch eine Eisenbahnlinie erschlossen wurde und Touristen angelockt werden sollten. Die mussten natürlich gut untergebracht werden.

Einmalige Lage: das Prince of Wales Hotel

Vor acht Jahren brach die Katastrophe über Waterton herein: ein verheerendes Feuer vernichtete sehr viel Wald und auch Gebäude, das Visitor Center brannte ab und bis heute ist ein zweiter Campingplatz im Park noch immer geschlossen. Das ganze Land zitterte um das Prince of Wales Hotel, es wurde gut geschützt und die exponierte Lage ohne Bäume in Hotelnähe halfen mit, dieses historische Gebäude zu erhalten. Bei unseren Wanderungen im Park sind wir natürlich über viele Strecken durch verbrannten Wald gelaufen. Aber nach acht Jahren hat sich das Unterholz erholt, jetzt im Frühsommer ist alles grün und Wildblumen blühen um die Wette. Erste Nadelbäume sind bereits zwischen einem und zwei Meter hoch gewachsen. Für die Natur ist so ein Feuer ein Erneuerungsprozess, für uns Besucher ist es traurig anzusehen, wie auf ganzen Berghängen verbrannte Baumstämme stehen.

Die weißen Blumen im Unterholz heißen Bärengras und wachsen hier nur in bestimmten Gegenden. Sie blühen nur alle sieben Jahre. Nach dem Feuer haben sie sich stark vermehrt.

Bärengras, ein optischer Hingucker.

Die Bergwelt oberhalb der Baumgrenze ist grandios, Die Gipfel sind zwischen 2.500 und 3.000 Meter hoch und manchmal noch mit etwas Schnee bedeckt. Die Wanderwege sind sehr gut erschlossen, überall hängen detaillierte Beschreibungen, so kann sich jeder den geeigneten Wanderweg aussuchen.

Der Red Rock Canyon, nicht sehr gewaltig, aber das Farbenspiel macht es wett.

Blick auf Waterton Town, unter den Bäumen befindet sich der Campingplatz.

Direkt an unserem Stellplatz stehen diese beiden Adirondack Stühle, da haben wir gemütlich in der Abendsonne gesessen, aber leider gibt es hier im Park ein Wetterphänomen: Durch den abrupten Übergang von den Bergen zur Prärie entstehen starke Fallwinde, teilweise auch bedingt durch größere Unterschiede im Luftdruck. Also irgendwann wurde es doch zu ungemütlich. Übrigens ist es streng verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Also 20 Meter weiter hinten auf unserem Stellplatz hätten wir ein Weinchen trinken dürfen, auf den schönen roten Stühlen aber nicht.

Spannend ist der Übergang von der endlosen Hochebene zu den Rocky Mountains. Der Waterton National Park ist dafür ein gutes Beispiel. Auf dem Weg dorthin machen wir Station in Lethbridge. Nicht nur, weil es für die nächsten Wochen die mit 90.000 Einwohnern größte Stadt und damit wichtiger Versorgungspunkt ist, sondern weil es hier ein schönes Beispiel für gute Ingenieurskunst gibt. Es handelt sich um die größte und höchste Eisenbahnbrücke Kanadas. Und die ist tatsächlich zwischen 1907 und 1909 hier erbaut worden und steht noch da wie eine Eins. Sie überspannt den Oldman River und wenn man so darunter steht, sieht das schon ganz gewaltig aus, man selbst fühlt sich wie ein Zwerg.

Die Brücke ist 95 Meter hoch und 1,6 km lang. Zum Vergleich: der Kölner Dom ist 157 Meter hoch.

Für eine Zwischenübernachtung finden wir einen schönen Platz am See, in erster Reihe. Fast hätte es einen tollen Sonnenuntergang gegeben, wenn sich nicht wieder irgendwelche Wolken vor die Sonne geschoben hätten.

Fort McLeod ist überraschenderweise ein hübsches kleines Städtchen, da bummeln wir gern über die Main Street mit intaktem Einzelhandel. Natürlich unterstützen wir dies und kaufen zwei Geschirrtücher, denn die vom Wohnmobilvermieter taugen rein gar nichts.

Das eigentliche Ziel ist aber eine World Heritage Site, also ein Weltkulturerbe für indianische Bräuche. Es nennt sich „Head-smashed-in Buffalo Jump“ und das will ich jetzt lieber nicht übersetzen, das könnt ihr auch allein. Ich beschreibe lieber, was es ist. Bekanntlich lebten die Indianer ja im Einklang mit der Natur und nahmen nur, was sie zum Überleben brauchten. Zum Beispiel Bisons, die sie für Ernährung, Kleidung, Tipis und Werkzeuge brauchten. Und diese riesigen Tiere sind ja nicht ganz einfach zu jagen. Da haben sie verschiedene Techniken entwickelt und um eine davon geht es hier. Vor über 6.000 Jahren haben sie hier an diesem Ort Herden von Bisons zusammen getrieben und zu einer Klippe gejagt. Die Bisons waren in Panik und konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, sie fielen über die etwa 20 Meter hohe Klippe. Das brach ihnen im wahrsten Sinne des Wortes das Genick. Und ein ganzer Stamm konnte einen langen Winter im Überfluss leben. Im angeschlossenen Museum finden sich anschauliche Beispiele dafür, was die First Nations, wie die Ureinwohner hier genannt werden, aus dem Fell, Sehnen und Knochen eines Bisons herstellen konnten. Und das wie gesagt schon vor 6.000 Jahren. Sehr beeindruckend.

Die Berge kommen näher und wir verlassen die Prärie oder besser gesagt das Farmland.

Neben den weitläufigen Prärien gibt es in Nordamerika die sogenannten Badlands. Es handelt sich dabei um zerklüftete Lehm- und Sandsteinformationen, die durch Erosion entstanden sind. Was dieses „schlechte Land“ so sehenswert macht, ist das Farbenspiel der unterschiedlichen Gesteinsarten. In Kanada ziehen sich die Badlands in einem etwa 1000 km langen Streifen entlang des Red Deer und des Milk Rivers bis an die amerikanische Grenze. Unsere erste Nacht mit unserem Camper verbringen wir auf einem idyllischen Platz am Red Deer River mit Blick auf die wellenförmigen Hügel. Den Abend können wir noch draußen sitzen, dann beginnt es zu regnen und hört auch so schnell nicht wieder auf. Die Hoodoos können wir uns auf unserer Fahrt zum Dinosaurier Provincial Park nur in einer kurzen Regenpause anschauen. Diese farbenprächtigen, pilzförmigen Felsnadeln kommen ohne Sonnenlicht nicht wirklich zur Geltung. 

Die Sicht war noch etwas getrübt durch Rauch, der von den Waldbränden im Norden des Landes in südliche Richtung geweht wurde. Der Wind hat sich wieder gedreht und jetzt haben wir wieder gute Sicht.

Unterwegs stoppen wir an einer Ansammlung Hoodoos, wie diese Felsennadeln genannt werden. Es hat den ganzen Tag geregnet, aber wir konnten eine kurze Regenpause für einen kleinen Rundgang nutzen.

Nun hoffen wir auf besseres Wetter für den nächsten Park in den Badlands, dem Dinosaurier Provincial Park. Es handelt sich um eine der wichtigsten Fundstellen für versteinerte Dinosaurier Skelette. Seit den Fünfziger Jahren wurden hier über 300 komplette Dinosaurier Skelette ausgegraben und über 30 neue Spezies entdeckt. Bis heute finden hier Ausgrabungen statt. Da dürfen wir natürlich nicht hin, aber es gibt einen schönen Rundweg mit tollen Ausblicken in die Erosionslandschaft. Und einen wunderschön gelegenen Campingplatz, Grund für uns, diesen Park aufzusuchen.

Schattiger Platz unter Bäumen, wird jetzt wichtig, denn der Regen hat sich verzogen.

Viele Wege im Park sind noch nicht begehbar, denn der Untergrund ist glatt wie Schmierseife, da geht man nicht durch eine Felsenlandschaft.

Zwei Tage lassen wir uns Zeit für den Writing on Stone Provincial Park, nahe der amerikanischen Grenze. Der Campingplatz liegt am Ufer des Milk River und die Attraktion sind hier wieder die erodierten Felsnadeln, diese Hoodoos. Wir gehen früh los, in der prallen Sonne wird es recht heiß. Den Nachmittag können wir auf unserem schattigen Campingplatz verweilen. Und ich versuche ständig, eine stabile Internetverbindung zu erwischen, nicht ganz einfach in dieser dünn besiedelten Gegend. Wenn ihr das hier lest, hat es geklappt.

Erstmal einen Überblick von oben gewinnen, morgen gehen wir durch die Felsenlandschaft entlang des Flusses.

Hinter uns endlose Prärie, aber landwirtschaftlich genutzt, keine Bisons mehr!

Frühstück am Freien, so beginnt der Tag perfekt.

Frisch gestärkt beginnen wir unsere Wanderung zu den Hoodoos.

Zwei Pilzköpfe und ein Hoodoo

Am Milk River, unter den Bäumen im Hintergrund befindet sich unser Campingplatz.

Aus dem Felsen entspringen Blümchen.

Der Hirschsprung

Das hören wir gerne, denn diese unendlichen Graslandschaften Nordamerikas mit Millionen von Büffeln haben es uns angetan. Deshalb wollten wir eine eigene Reise der Prärie widmen. Doch ganz so einfach ist das gar nicht, denn seit der Ankunft der ersten weißen Siedler aus Europa hat sich der amerikanische Kontinent verändert. Die Bisons wurden beinahe komplett ausgerottet und aus dem Grasland wurden die Plains, riesige Anbauflächen für Getreide. Das Gegensteuern kam spät aber nicht zu spät. Um das Überleben der Bisons zu ermöglichen, wurden Schutzgebiete ausgewiesen und tatsächlich ist die Anzahl dieser mächtigen Tiere in Kanada auf etwas über 10.000 angestiegen. Die Kurzgrasprärien wiederherzustellen ist nicht mehr möglich, durch Rodungen, landwirtschaftliche Nutzung und spätere Brachen ist Ödland entstanden, das nicht mehr kultiviert werden kann. Also keine guten Nachrichten für Liebhaber der Prärie.Es gibt aber noch einige Schutzgebiete und Nationalparks, die sich dem Erhalt dieser ursprünglichen Landschaftsform verschrieben haben und die wollen wir aufsuchen. Man findet sie in den südlichen Provinzen von Alberta und Sasketchewan entlang der Grenze zu den USA. Mal sehen, ob wir auch Bisons sehen werden. Unsere Reiseroute führt uns auch ins Gebirge, wir werden Nationalparks in den Rocky Mountains besuchen und abseits der Hauptrouten zu entlegenen Campingplätze in Naturparks fahren. Lust bekommen mitzureisen? Nur zu, vier Wochen liegen vor uns und wir hoffen nur noch, von den Waldbränden, die derzeit vor allem in den nördlichen Landesteilen toben, verschont zu bleiben. Hier noch ein paar Eindrücke aus Calgary, dem Startpunkt unserer Rundreise.

Downtown Calgary, eine sehr moderne Metropole mit 1,4 Mio. Einwohnern. Die Hochhäuser sind nicht nur Bürogebäude, viele sind auch bewohnt, was man oft an den Balkonen erkennt, die bis in schwindelerregende Höhen gebaut werden.

Freiflächen zwischen den Wolkenkratzern werden für gepflegte Grünanlagen genutzt.

Da gibt es genügend Raum für Kunstwerke wie diese galoppierenden Tiere.

Moderne Skyline und als Kontrast dazu das Rathaus von Calgary.

Hier beginnt die Fußgängerzone „Stephen Avenue Walk“

Reisevorbereitungen sind für eine Vielreisende wie mich Routine, längst ist die Packliste in Fleisch und Blut übergegangen, der Koffer ruck zuck gepackt. Dann mit dem ICE zum Flughafen, klappt alles wie am Schnürchen, pünktlich und zuverlässig. Wir haben eine individuelle Jordanien-Rundreise gebucht, wollen ein Land bereisen, in dem es derzeit laut offizieller Statistik einen einzigen Corona-Fall gibt. Und die medizinische Versorgung im Land gilt als die Beste im Nahen Osten. Kurz vor dem Check-in Schalter holt uns die Realität ein, unsere Fluggesellschaft Royal Jordanian hat die Rückflüge von Amman nach Frankfurt gestrichen. Wir reisen mit „erlebe Fernreisen“ , haben dort also eine Ansprechpartnerin, die sich umgehend kümmert. Es gäbe wohl eine Alternative mit Turkish Airlines über Istanbul zurückzufliegen. Das wäre in zwei Wochen, wie ist dann die Situation in Europa? Wird Turkish Airlines diese Strecke dann noch bedienen? Wir sind normalerweise nicht ängstlich, doch in diesen Zeiten, wo jeden Tag schlimmere Nachrichten eintreffen, wollen wir nicht heldenhaft sein, wir entscheiden uns für die unserer Meinung nach sichere Variante. Urlaub in den eigenen vier Wänden. Beim Veranstalter hat man Verständnis, wir verabreden eine Verschiebung der Reise, wenn bessere Zeiten kommen.

Ich reise schon immer wahnsinnig gerne, schon als Kind nannte man mich eine „Reisetante“. Ich war vielleicht drei oder vier Jahre alt, als ich alleine mit der Straßenbahn zur Oma fahren wollte. Ich kannte den Weg genau. Mein Vater brachte mich zur Bahn, setzte sich aber heimlich in den zweiten Wagen. Ich stieg natürlich an der richtigen Station aus und lief zum Haus meiner Oma. Doch ich war zu klein, um an den Klingelknopf zu reichen. Ich suchte Hilfe und drehte mich. um. Da sah ich meinen Vater. Es soll sehr lange gedauert haben, mich wieder zu beruhigen.

Später ergriff ich folgerichtig den Beruf der Reiseverkehrskauffrau und für die Reisen nahm ich keine Straßenbahn mehr, sondern immer öfter das Flugzeug. Die Freiheit schien grenzenlos, auch und gerade jetzt, wo ich Rentnerin bin und unabhängig von begrenzten Urlaubstagen. Aber mit der Zeit fühlt sich die Freiheit nicht mehr so unendlich an, der Klimawandel ist mehr als ein Wermutstropfen. Ich habe schon alle Kontinente bereist und viele der „1000 Places to see before you die“ gesehen. Ist es in Ordnung, jetzt so sorglos weiter zu reisen wie bisher? Wann kommen endlich die klimaschonenden Antriebe für Flugzeuge? Kann man fliegen, wenn man die CO2 Kompensation entrichtet?

All das geht mir durch den Kopf, während ich zu Hause die Koffer wieder auspacke. Es juckt mich in den Fingern, nach Last Minute Angeboten zu suchen, aber es fehlt die richtige Lust dazu. Jetzt in den Flieger um mich zu trösten – nein! Mit der Bahn in eine Messestadt, wo so viele Betten leer geblieben sind? Aber jetzt werden überall kulturelle Veranstaltungen abgesagt, sogar Museen geschlossen. Ich habe mich entschieden: erstmal zu Hause bleiben, die Essensvorräte aufstocken (wir haben nie Vorräte daheim, würden schon am dritten Tag verhungern) und dann all die schönen Fotos anschauen, die meine Festplatte füllen. Man kann auch durch das Wiedererleben von tollen Reisen anhand der Fotos schöne Stunden verbringen. Ganz CO2 neutral. Und vielleicht das Reisen später neu erfinden. Aber nach Jordanien wollen wir irgendwann noch, das haben wir mit dem Veranstalter vereinbart.